LORETAN. Morir con las botas puestas

Erhard Loretan,el tercer alpisnista en conseguir los 14 ochomiles del mundo, todos ascendidos en estilo alpino ha fallecido en los Alpes "con las botas puestas" el jueves mientras ascendía guiando a un cliente por la arista del Grünhorn.  

Lo tuve en varias ocasiones ante mis cámaras y también atendiendo a mis preguntas de redactor. Hombre menudo de aspecto tímido y evidente fuerza interior, singular y simpre irradiando de forma disimulada una indiscutible energía. Uno de los pocos alpinistas que han hecho historia, marcando estilo, innovando en la manera de mirar y actuar en las montañas.

Recupero aquí algunas expresiones recogidas para una entrevista publicada en prensa hace ya más de una decena de años.

ERHARD LORETAN en  Atxarte

ERHARD LORETAN

 Algunos comentarios

-Buscamos siempre cosas nuevas. En el Lhotse nuestras posibilidades de éxito eran de un 10 por cien paro había que intentarlo.

- Hay que prepararse mentalmente y para un objetivo importante como el Lhotse yo me preparaba durante meses; reflexiono sobre todo lo que puede suceder allí e intento anticipar las respuestas. Lo peor en montaña es estar desprevenido.

- Por supuesto que tengo miedo; es obligatorio. Aunque más bien es un cierto nivel de angustia y si antes de marchar no la sientes no puedes reflexionar y prepararte adecuadamente.

- Mi experiencia más intensa ha sido la del Everest. Es la cima del mundo y es excepcional; no subimos para hacer un récord, pero estar a 8.848 metros sin oxígeno es fabuloso. Creo que sentí parecido a cuando Armstrong pisó la luna. La otra experiencia fuerte ha sido la del Annapurna. Habíamos ascendido la arista Este (con Joos) y a 7.500 m. pensamos abandonar; luego nos decidimos a ir hasta la cima y regresar y una vez allí nos miramos y sin decir palabra seguimos por la arista, lo que significaba que deberíamos descender por la cara norte, desconocida para nosotros. Fue una decisión loca, la cosa más al límite que yo he hecho.

- El más fuerte objetivo que ahora se puede abordar en el Himalaya es sin duda la travesía Lhotse-Cha-Lhotse-Everest, al menos una semana por encima de 8.000 metros; harían falta alimentos y equipos especialmente adaptados.

- Las reglas son muy simples en nuestro estilo. Nada de oxígeno, ni siquiera en el campo base; nunca porteadores de altura, nunca campos intermedios, nunca cuerdas fijas, salvo a veces en tramos bajos para preservarnos de las grietas. Una mochila muy ligera para ir rápido y porque vamos rápido. Nada superfluo. Si un crampón se rompe lo arreglamos con alambre.

Vamos dos, a veces tres, escalamos día y noche de continuo, sin dormir, comemos y bebemos muy poco. Nos comprometemos porque todo está en la cabeza.

- Los médicos que indican cómo hay que aclimatarse, beber mucho, etc. se olvidan de controlar las neuronas. Nuestro método es bueno sencillamente porque allí arriba no se puede vivir y entonces hay que estar el mínimo tiempo posible. Si quisiéramos beber lo que los médicos dicen pasaríamos el tiempo fundiendo nieve. Aunque este sistema no es aconsejable a los jóvenes debutantes, sólo es aconsejable a quienes tienen experiencia de Himalaya.

No nos paramos por la noche desde una dura noche pasada tiritando con 50 bajo cero en el Dhaulagiri. En altitud no se recupera nunca por lo que no durmiendo evitamos gastar energía y tiempo.

Cuando es esas situaciones difíciles en alta montaña se está cerca de la muerte te encuentras en un estado en el que al final todo es casi igual, nada es trágico, estas mal pero no es trágico, te encuentras a gusto en esta situación.

Mi vida es simultánea a la montaña, para mí escalar es como beber o comer. Prefiero una muerte en la montaña, con las botas puestas, a morir en la carretera.

 Biografia

1959. Bulle Cantón Friburgo. Suiza.

 Multiprofesional: guía de alta montaña, ebanista, entusiasta de la microinformática, trabajador especialista en trabajos acrobáticos

Comenzó a escalar a los 15 años en las paredes de Gastlosen donde llegó a abrir una docena de vías con su amiga. Luego vinieron las clásicas de los Alpes, y por fin en 1980 llegó el Perú, donde abría dos nuevos itinerarios en seis miles de la Cordillera Blanca. Con 17 años ya soñaba con el Nanga Parbat y fue aquel precisamente su primer ochomil. Loretan admira a Doug Scott por su limpieza de ideas y a Messner por su espíritu innovador, aunque no iría con él nunca de expedición.

Supercouloir, Ceccinel en el Pilar D'Angle, Couloir N-NE del Dru, primera en la Norte de las Droites, invernal a la Norte del Cervino primeras invernales en la sur del Pallcarraju, Arista Oeste del Ranrapalca, sur del Caras, Este del Artesonraju en 1980. Segunda invernal en un día de la vía Messner en el Pilar Norte del Eiger, en 1983. Pilar Croz directo en las Grandes Jorasses, en 1984, las puertas del Caos en 1985, en el Eiger...

14 ochomiles, todos ascendidos en estilo alpino

 1.- Nanga Parbat: 10-6-1982

 2.- Gasherbrum II: 15-6-1983. Arista Oeste

 3.- Hidden Peak: 23-6-1983. Variante del Pilar Norte

 4.- Broad Peak: 30-6-1983. Arista Oeste en dos días.

 5.- Manaslu: 30-4-1984. Arista Nordeste con esquís

 6.- Annapurna: 24-10-1984. Primera travesía del Annapurna con Norbert Joos

 7.- K-2: 6-7-1985

 8.- Dhaulagiri 8.167 m: 8-12-1985. Primera invernal de la cara Este, ascendida en 4 días y medio.

 9.- Everest: 30-8-1986. Cara Norte en 43 horas ascenso y descenso; éste en 3,30 horas deslizándose sobre el trasero.

10.- Cho Oyu : 21-9-1990. Primera ascensión de la cara Suroeste con Troillet y Kurtyka en 27 horas de escalada efectiva y un vivac a 8.150 m.

11.- Shisha Pangma: 1990. Nueva ruta. En 22 horas ascenso y descenso hasta la cumbre central. En primavera de 1995 sube a la cima principal para apuntarse esta montaña.

12.- Makalu: 2-10-91

13.- Lhotse: 1-10-1994

14.- Kangchenjunga 5-10-95.